Вопрос ответ или онлайн-мастер

[MaxNvkz 1]

В общем задаём вопросы и мы все вместе будем помогать друг другу ))) выкладываем фото неизвестных ключей и т.д.

[MaxNvkz 1]

тема на подобие той, что про накладной замок :)

[Prohor 49]

Салют! У меня есть вопрос. Есть аварийщики на форуме? Барьер-Премьер возьмёт самоимпрессия или нет? Если нет то конкретно и развёрнуто - почему. Кто как с таким боролся? Нужен ли бороскоп? Если да - как обошли защитную фольгу? Кто как обходит ложные пазы? Кто может сделать хороший скан, с привязкой, рабочих расчёсок? А то я свой набор продал а руки не дошли скан снять - понадобились размеры, хочу сочинить себе ещё один наборчик но сэкономить время.

[serega493 2]

Привет !!! Помогите советом. Не давно начал делать дубликаты ключей, никак не могу понять один момент. Личина "апекс" английского типа, делал копию с оригинального ключа, не подходит (три ключа делал ), взял другой тоже оригинальный ключ, подошло но иногда цепляет и не поворачивается надо не много пошевелить в разные стороны, то есть для клиента не вариант такие дубликаты делать. Пошел в магазин, купил новую личину "апекс", думал потренироваться на ней. К моему удивлению дубликат подошел идеально, сделал еще пару с не очень качественных заготовок универсалов и тоже все подошло как родное. В общем я уже всю голову сломал , что это может быть, такое только с "апексом", у соседей по помещению тоже такая личина дубликат хоть и открывает но цепляет (личине лет 5 этой). С личинами других изготовителей все хорошо получается, разница между оригиналом и копией менее одной десятой миллиметра. Что не так делаю ? Ведь ключи с которых делал копию работают хорошо.

[Гость Eugen]

serega493, заготовка чуть другая... Аналогичная проблема бывает с нашими замками (накладные и цилиндры) под профиль TAL-1D. Ключ (любой, хоть оригиал, хоть копия) может упираться не обратной стороной, а каким-либо из вырезов на профиле, это во-первых. Во-вторых - заготовки нередко тоньше оригиналов, вырезы шире, выступы уже... Чтобы "гарантированно влез". Поэтому, может быть перекос ключа относительно продольной оси цилиндра (ключ проворачивается, если его покачать вверх-вниз). Тут ничего не сделаешь... Качественные заготовки нужны. Поэкспериментировать нужно - немножко "в плюсе" сделать ключ (пару десятых мм добавить). Проверить. Будет цеплять - чуть сточить. И так стачивать от +0.3мм до -0.3мм советую - подобрать оптимальную настройку станка под конкретный вид замка/заготовки.

[serega493 2]

Понял на днях поэксперементирую. Спасибо за ответ. И все же еще один момент. Когда делал первые копии , использовал заготовку апекс китай ( с рисунком как у оригинала) , последующие две были из Silca в каталоге они для апекса,,, не подошли.. А вот в новую личину которую я купил чтоб потренироваться, подошли сразу же и Silca и "конченый" китай универсал (он тонкий как FAVOUR) . Почему так получилось ? Старые личины более привередливы ?

Заготовки для железных ключей покупаю Москва; ул. Трифоновская, д. 55, на мой взгляд не плохое место для закупки , так ли это, или есть лучше места ?

За ранее благодарю !

[Гость Eugen]

По поводу места покупки заготовок - ничего не подскажу, я в другой стране живу даже...

По поводу того, почему к старому цилиндру ключ не подошёл, а к новому подошёл - всё зависит от характера износа замка. Вполне нормальное явление, что замок становится более требовательным к качеству ключа в процессе износа - подпружиненные "половинки" пинов притираются к подвижной части цилиндра.

Вполне допускаю и такой вариант, что апекс другим стал... Испортилось качество замков.

В любом случае, я такие замки не использую нигде у себя, но это другой разговор уже. Хотя, ключи делал к ним.

[serega493 2]

Еще раз спасибо!!! Даже не ожидал что вопрос с Китаем встанет, пока только две личины капризные попались с остальными все ОК)))

[Prohor 49]

Надо проверить не конусит ли карета. Настроить на оборотах на зацеп на касание. Попробовать зажимать от паза и от спины. Использовать ТОЛЬКО итальянскую заготовку! JMA точнее но и Silca подойдёт. Заготовку надо покупать в Симакей. В Москве есть их магазин.

[serega493 2]

Сделал с заготовки silca, немного прибавлять пришлось. Prohor спасибо за советы и адрес. Для себя решил работать преимущественно с silca, jma, errebi. Английские ключи делаю от спины, от паза слишком большая разница по причине закругленных (изношеных) или разных пазов.

Парни еще есть вопрос по вертикалкам, а точнее настройки. Я вставляю две заготовки и выставляю копир и фрезу по ним, но слышал что некоторые выставляют по каждому ключу, то есть с одной оригинал, с другой заготовка и по ним выставляют. Как более правильно ?

[Prohor 49]

Сделал с заготовки silca, немного прибавлять пришлось. Prohor спасибо за советы и адрес. Для себя решил работать преимущественно с silca, jma, errebi. Английские ключи делаю от спины, от паза слишком большая разница по причине закругленных (изношеных) или разных пазов.

Парни еще есть вопрос по вертикалкам, а точнее настройки. Я вставляю две заготовки и выставляю копир и фрезу по ним, но слышал что некоторые выставляют по каждому ключу, то есть с одной оригинал, с другой заготовка и по ним выставляют. Как более правильно ?

Вообще-то ключ висит на пазу! Но от спины реально чаще получается лучше. Про Silca, JMA, Errebi - абсолютно правильное решение! И даже дверняков подавляющую часть я закупаю итальянскую, ибо не вся конаковская заготовка мне нравится. Какой вертикал используется? Марка, модель. По настройке дам совет - подпружиненность с копира сразу надо убирать! С ним станок сильно пи"@%т !! Откручиваем до верха контрагайку, затягиваем до упора болт, затягиваем контрагайку обратно. По настройке - копир фиксируем намертво, фреза вставлена но не зажата, ставим 2 итальянских заготовки, на середине ключа упираем с удобным себе усилием копир в заготовку, фиксируем боковой болт на этой высоте чтоб голова замерла, поднимаем фрезу и стукаем ею в заготовку, зажимаем фрезу, включаем обороты на станке, на всей длине ключа на оборотах с тем же усилием с которым прижимали копир даём несколько касаний, должен появиться небольшой след-царапина... - станок настроен! Запоминаем усилие и с ним пилим все ключи! Настройку перепроверяем раз в 5-7 дней или при нарезке сложных ключей типа MUL-T-LOCK. Никаких настроек по оригинальному ключу и заготовке!!!!! ТОЛЬКО по 2 итальянским заготовкам! Лучше всего вертикал PEN1 подходит от JMA или Silca.

[Prohor 49]

Кстати есть такие ключи как 45-1 и 45-2 так они пилятся исключительно от паза и никогда от спины! это проверено!

[serega493 2]

Работаю на Wenxing 399AC и Wenxing 100G, ключи у меня как дополнение, основное ремонт обуви. Но не смотря на то что место у меня внутри района, спрос на ключи более бодрый чем ожидался, пытаюсь сейчас развивать это направление. Огромное спасибо за советы, подробнее не куда )))). Огорчен по поводу подпружинености , очень удобно когда копир опускается раньше. PEN1 нашел только английского типа Пензу и все. По поводу Каспийска удивлен что не от спины, пока не делал не одного , как принесут проэксперементирую. Делал ключ на Хонду старенькую без иммо , по пазу не получилось, так как ключ уже сильно изношен был, потом зажал на стороне "а" до первого выступа (за зубцы), все подошло как родное. С пазами как то пока не срастается ))))) .

[Prohor 49]

Станки правильные. Пружинный копир даже на силковском матриксе даёт погрешность. Мотура на жёстком копире делается на матриксе а на пружине уже только 1 раз из 3. Пензу вертикальную я имел в виду такую http://www.rubankey.ru/catalogue.php?id=2966 Автомобильные двухсторонние ключи точатся ВСЕГДА от паза. Зажимаются на стороне с верхним или нижним зацепом под паз - главное чтоб больше ключа торчало из губок, а то ограничительный болт не даст нарезать или врежешься в карету фрезой. Под каждый автомобильный ключ станок необходимо настраивать не только каждый раз, но ещё и при перевороте заготовки надо настраивать повторно, ибо НЕВОЗМОЖНО при перевороте ключа зажать его одинаково! Разница может доходить до полумиллиметра! Зажми оригинал и нужную профильную заготовку, отступи фрезой за упор или если упоров нет то к ручке ближе где нет секретов, выкрути копир вперёд и на оборотах скручивай копир пока 2мя зубчиками касаться не начнёт фреза, закрути копир, смести на 1мм фрезу вбок и снова коснись - после затягивания копир иногда уходит в минус и ключ перепиливается немного больше. Проходишь после настройки сторону, переворачиваешь заготовку, повторяешь процедуру настройки, режешь вторую сторону. После нарезки проверяй штангенциркулем с часовым индикатором за любое углубление. Сперва ВСЕГДА меряй оригинал. Если те заупорные части, по которым настраивался одинакового размера на оригинале и заготовке то всё получится. Часовым штангенциркулем сперва сравни те части автомобильного английского ключа по которым собрался настраиваться. Если заготовка уже или шире то после касания фрезой во время настройки выщёлкивай разницу лимбом в плюс или минус. Цена деления лимба на 100G = 0.0177 мм. Что является почти 2 сотки. Следовательно если в размахе разница на десятку то делим на 2 потом получившиеся 0.05 делим на 0.0177 мм и получаем 3 щелчка на каждую сторону.

[Andi 0]

Prohor Молодец. Развернутые ответы. Для новичка самое то. Мне бы такого учителя!

С каспийском только непонятки. Я всегда пилил(и пилю) его от спины, и вопросов не возникало. Сейчас такие ключи отходят(у нас по крайней мере) в прошлое. А раньше каждая школа имела такие замки(может от дешевизны).

Помню на заре моего бизнесменства(году так в 1995), я личинку каспийска пилил ножовкой по металлу вдоль, чтоб посмотреть, как он работает :539: и зачем нужен нос.

 

Автомобильные, без ярко выраженных плечиков можно и по "носу" ключа настраивать. Зажимаешь за паз, упираешь ключ в копир, а заготовку во фрезу.

С подпружиненным копиром, сам долго бился, пока не подсказали.

[Prohor 49]

Andi, у меня было 3 учителя - Александр Евгеньевич, который нас только азам научил в Секундочке, Михаил Геннадьевич старший мастер у Рубана - он то и дал мне свой секретный листок с пометками, и Сергей Матвеевич, который научил по чипам, приборам, автоключам и очень много приспособлений помог собрать и выслал оборудования. Речь пойдёт о Каспийске... В секретном листе дяди Миши написано про него - "от паза". И поставлен восклицательный знак. Такие замки бесспорно огромная редкость но факт в том что их ещё носят ооооочень редко. Я делал от спины - не подошло. Как только сделал по листку дяди Миши от паза - сразу стало всё работать как часики! По носу от фрезы я настраиваю только крестовые потому что до насечек многие из них не достают. А вообще ту же TOY43 надо от носа через паз зажимать используя пазы в карете, в которые вставлять Г-образные вставки-упорчики которые идут к станку в количестве 2 штук. С ними быстрее и удобнее настройка.

[serega493 2]

Prohor спасибо огромное за все советы. Пойду вертикалку по человечьи настрою))))

[serega493 2]

Еще вопрос по поводу универсалов, в чем разница U15D, U5DSP(супер профиль), U5D?

[Prohor 49]

По поводу универсалов - U5D это вездеход, его много не бывает покупай по 50 штук сразу. Он толщиной 2 с гаком мм. U5DSP это тот же U5D но только SUPER PROFILE - то есть он тоньше. На середине клиентского ключа замер делай и который ближе по толщине тот и нарезай. Есть ещё U5D_Favour - он самый тонкий. Отлично лезет в замки FUARO. Для них U5DSP толстоват и его приходится стачивать. Потому имей все три типа U5D и штук 5 U5I - это на обратную сторону тот же самый рижский профиль. U15D это тот же самый KAE8D 1 в 1. Просто цифра значит длину. U5D короткий, 6 и 9 длиннее а 15 как KALE....

[serega493 2]

Все понял, спасибо !!! Примерно в таком количестве у меня все и есть.

Кстати вертикалка стала просто песня после того как убрал подпружиненость и настроил как ты писал, уже привык к тому что копир опускается вместе с фрезой, безгранично благодарен )))

[Prohor 49]

По вертикалке - есть много ключей, у которых нарезка идёт на гребешке тонком который между 2-мя пазами. Самые неглубокие секреты легко при нажиме копиром сдавить вбок на оригинале и попортить клиенту ключ. Я пилю такие ключи так: сперва на настроенном станке ставлю оригинал, потом втыкаю копир в самую глубокую лунку, затем линейным болтом фиксирую карету по прямой, потом поднимаю рычаг с копиром и зажимаю заготовку, после этого по прямой разгоняю взад-перёд все самые неглубокие секреты, потом освобождаю линейный болт и разгоняю по кругу все глубокие лунки. Используй копир 95 градусов а фрезу 105 градусов и о том что такое брак забудешь навсегда.

[Prohor 49]

Вертикал 399AS ничем ге хуже Matrix_S и подобных аппаратов! Он тяжёл, прилично точен, надёжен, дёшев. Если его нормально настраивать и пилить как я говорю, то любые даже самые сложные ключи кроме пожалуй MOTUURA CHAMPION можно делать с закрытыми глазами быстрее и точнее чем на матриксе итальянском! Просто этим станком не все умеют нормально пользоваться. Я работал на итальянских станках и пересел на китай. Привык не сразу но теперь на италию и не смотрю. Особенно если учесть что вышел новый вертикал от wenxing Q-серии который ещё круче чем 399AS а стоит так же почти. И 100G я на италию давно не променяю уже никогда. На нём автомобилку у меня лучше чем на Bravo получается делать. Только дверной станок надо брать отдельный с зажимами как у technika от silca.

[serega493 2]

Kae8d у меня длиннее чем U15D, U15D с U5D одинаков единственное отличие это не много длиннее ручка у U15D, а рабочая поверхность один в один. Хотел фото вложить, но с телефона не грузит.

Дверной станок хороший с удовольствием приобрел бы но 150 тыс дороговато для меня. Что то более бюджетное существует? На китайце сложно сувальдный ключ сделать у меня до пол миллиметра разница доходит к сожалению пока что. Возвратов с ними пока нет, серьезного ничего не делал в основном Меттэм, Class, Эльбор и Сам.

[Prohor 49]

Купи Б\у Громовский ЮНАГ за 5-7 косарей и у токаря раскалибруй за 2000р 3 отверстия под латунные втулки. 2 в корпусе, 1 в карете. Через втулки вставь валы чтоб уменьшить износ и как следствие люфт. Чтоб не конусило сперва проверь станок на конушение перед покупкой а на развёртку отдавай только хорошим токарям! Лучше брать раннее поколение ЮНАГов ибо они с более интересными для сувальдных зажимами. надо всего лишь потом просверлить 1 отверстие чтоб к копиру б\у микрометр МК25 приставить для удобства настройки. Про U15D - видимо я перепутал с U13D. На китайце я пилю ключи 1 в 1. Там схема та же что на автомобилке. Зажимай дверняки не туда куда аблой зажимаешь а туда куда положено - в перешеек между двумя ответными частями кулачка. Заметил что они переворачиваются? Следи чтоб стороны были одинаковыми! Лучше всего на той стороне каретки дверняк зажимать где нижняя губка немного под углом. На 2 итальянских заготовках найди 0 и запомни усилие. Затяни копир и перепроверь 0 снова на касание на оборотах по звуку. Отметь 0 на торце лимба ГЕЛЕВОЙ ручкой. (Чтоб потом на салфетке растворителем 152-ым стереть и после заточки фрезы 0 установить в новом месте) И так - 0 найден! Теперь процедура нарезки: если ствол дверняка клиента толще (как правило) стержня нашей заготовки, то из-за того что ключ зажимается не от центра стержня а от края кареты наш ключ будет недопилен на эту разницу. Шаг 1 - станок выставлен на 0. Шаг 2 - дверняки выставлены от копира и фрезы! (Оригинал зажат, карета поднята, оригинал упёрт в копир, заготовка зажата в стороне свободно и доводится рукой до фрезы. Карета в это время подпёрта пузом. Проверка касания - без оборотов, рукой, крутя щётку слушаем как боковые зубья фрезы касаются носовой части флажка заготовки. Если на заготовке Конаково на флажках заусенка от литья - перед настройкой её сбиваем о фрезу держа ключ в руках. На второй (скоростной) передаче, на касание, сбоку! - чтоб руки не оторвало... Шаг 3 - после того как станок на ноле, заготовка+оригинал выставлены от носа флажка, и известна разница в толщине мы начинаем эту разницу выщёлкивать. При замере - смотри на то место где зажимать собрался! Меряй то место которым ключ упирается в карету! (То есть держи штангенциркуль губками перпендикулярно размаху флажков) Первым меряй оригинал, потом заготовку! Всегда! На автомате! Потом, разницу получай вычев один размер из другого. Например Сенат2 оригинал от заготовки отличается в 0,1 мм и это в размахе, значит делим на 2 и получаем 0,05 мм, а шаг станка равен 0,0177 мм , что говорит нам о том что нам надо сделать 3 щелчка в минус и мы випелим ключ 1 в 1 как оригинальный! После нарезки всегда проверяй размах по 2 первым зубьям! Помни что ключ висит в воздухе и зажат только за стержень и от того на нём нельзя сильно давить - ключ "ёлочкой" нарежется... Допуск копии отечественных ключей в размахе 0,1мм с оригинала. Импортную программу лучше делать 1 в 1 или ту же 1 десятку в размахе не превышать! Научишься раз - потом ничего сложного не покажется! Но при нормальной проходимости дверняк надо выносить отдельно, а это либо передел ЮНАГи или покупка украинского дверняка за 40 косарей. Мне мой доведённый до ума ЮНАГ достался за 15 и я 50 ключей готов соревноваться с ЛЮБЫМ станком, при том что я 20 ключей дам форы и всё равно выточу, точнее, и быстрее, и устану меньше. Мне за мой доделанный ЮНАГ недавно давали Silca TARGA за 80 косарей который, и 10 косарей сверху предлагали. Не стал меняться....

Изменено 13 августа, 2014 пользователем Prohor

[serega493 2]

Вот в чем ошибка, я не учел что ключ не от середины крепится. U15D стоит держать в наличии или смело исключить?

По поводу станков в теме соседней напишу чтоб не флудить тут.